Como montar tu primer acuario de agua dulce

Un acuario de agua dulce es una maravillosa manera de llevar naturaleza a su hogar. La creación de un nuevo acuario es mas fácil de lo que parece, solo necesitas unos consejos básicos para empezar.

Primero hay que tener en cuenta que un acuario es una responsabilidad como cualquier otra mascota, perros, gatos, etc. Una vez por semana requiere algún tipo de mantenimiento y todos los días hay que dar de comer a los peces.

El mantenimiento del acuario conlleva unos gastos recurrentes cono el cambio de materiales filtrantes, la compra de alimento, cambio de luces etc.

Si estas dispuesto a afrontar esta responsabilidad, presta atención a los siguientes consejos.

Tamaño del acuario:

Primero debemos saber que tipo de peces queremos para nuestro acuario, no todos crecen de igual forma, un acuario de 20 litros y varias especies de tamaño pequeño son una buena opción para empezar con este hobby.

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Ubicación del acuario:

El acuario debe estar ubicado en una zona en la que los factores externos no alteren las condiciones del agua, por ejemplo la luz directa del sol puede variar la temperatura del agua, ademas de traer problemas con excesivo crecimiento de algas verdes.

Siempre hay que tener en cuenta el peso del acuario cuando este completo, para saber si el mueble donde lo instalemos soportara el peso.

Accesorios:

Para mantener el acuario y sus peces en buenas condiciones, estos son los accesorios básicos.

Calentador, termómetro, filtro, iluminación, grava, adornos.

Peces:

Antes de elegir los peces hay que tener en cuenta que no todos pueden convivir, hay peces que crecen mas que otros y muchas veces el mas grande se come al mas pequeño, antes de comprar siempre hay que pedir el asesoramiento de alguien con experiencia.

Limpieza y mantenimiento del acuario:

La limpieza del acuario es un proceso sencillo y no debería llevar mas de 30 min por semana.

Ejemplo de montaje de un kit de acuario de agua dulce

Si tienes alguna duda o consejo sobre el montaje o mantenimiento del acuario no dudes en comentar.

El pez que escupe fuegos artificiales

El pez que escupe fuegos artificiales  “ostrácodos”.

La bioluminiscencia es una de las mas deslumbrantes exhibiciones submarinas y esta vez ha sido captada como una forma de defensa propia, por un equipo de la BBC.

Los Ostrácodos son unos animales del océano que se iluminan cuando se les molesta, producen la luciferina y la luciferasa productos químicos, que emiten luz cuando se mezclan, este proceso se llama bioluminiscencia, una adaptación que permite a los animales ser vistos en la total oscuridad de las profundidades del mar.

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En este vídeo podemos ver un acuario que contiene peces cardenales, en el que se introdujeron ostrácodos.

Cuando el pez cardenal, que es casi transparente, ingiere ostracodos, estos emiten una ráfaga de luz, por lo que el pez los escupe ya que no quiere que la luz lo delante ante los depredadores.

Hay mas ejemplos como este en la evolución de las criaturas de las profundidades marinas, se piensa que el calamar ha desarrollado los ojos mas grandes del reino animal para defenderse de los cachalotes, gracias a estos enormes ojos detectan la bioluminiscencia que producen de los crustáceos que aparta el cachalote mientras avanza.

Fuente: BBC

 

 

 

 

Es muy dificil mantener corales?

El querer tener en nuestra casa un “trozo de arrecife”, no se puede decir que sea tarea fácil.
Pensemos que estamos tratando de imitar al mar, lugar de origen de todas las formas de vida  y que  tras millones de años ha llegado a la perfección de la cual estamos gozando y gozaremos, si lo cuidamos.
Después de tantos años en el acuarísmo empezando, como casi todos los principiantes, con los inmortales carassius, seguidos después por los tropicales, probando con su majestad el disco y por último… a marino.

Hace no demasiados años  si que era una hazaña, no teníamos la gama amplia de test que hay en la actualidad y si uno quería medir por ejemplo estroncio o iodo se veía frente a complejos métodos que terminaba por abandonar.

Respecto a los aditivos, calcio, magnesio, complejos vitamínicos, oligoelementos etc se tenia  problemas porque en las casa comerciales no había adelantos en tecnología, se estaban empezando las investigaciones. En cambio, en la actualidad hay “aliados”, en lo que a elementos se refiere, de mucha precisión que nos ayudan a recrear un pedazo de arrecife en nuestra casa que puede ir desde 4 o 5 litros hasta lo que nuestra imaginación y el dinero nos permita . La evolución en cuanto a las bombas se refiere ya sea de movimiento, de circulación interna o simular olas, como también la precisión, ocupando poco sitio, de los espumadores, filtros biológicos,  reactores de distintos elementos, resinas sintéticas, repositores de nivel de agua automáticos,  luces de ultima tecnología, las que habían hasta pocos años atrás no tenían el espectro de las actuales que nos permiten tener corales que antes era impensable, consumían mas energía y daban mas calor, que cubren todos los requerimiento para las zooxantelas, y para el ciclo de la vida en nuestro “Reef”, etc.
Además hay empresas a nivel mundial que están continuamente investigando para que le podamos dar a nuestros corales todo lo que necesiten, lo mismo podemos decir en cuanto a la alimentación, este es también un capitulo que merece un tratamiento especial, afortunadamente y gracias al continuo esfuerzo de empresas muy serias a nivel Europa y E.E.U.U contamos cada vez con mas variedad de alimentos en todas formas imaginables: seco, liofilizado, congelado, en forma de polvos, en líquido, fito como zooplancton vale decir hay una solución para cada ejemplar que queramos incorporar en nuestro acuario ya sean corales, peces, invertebrados etc, claro esta siempre que el ejemplar escogido no sea demasiado especialista y asumamos el riesgo.

Antes también era mas difícil el periodo de adaptación pues en determinados países la poca tecnología que había estaba muy lejos por lo distante y por los costes.

Creo que todos tenemos asumido que el principal “enemigo” en el acuarismo es la ansiedad, es comprensible que cuando se entra a una tienda especializada nos quedamos boquiabiertos pues cada vez se ven ejemplares mas hermosos, variados, y llenos de vida, como consecuencia del avance imparable de la tecnología.

Pero aquí es donde empieza lo difícil muchas especies tanto en corales como en peces  o invertebrados van a gustarnos, pero de ahí a que sean compatibles con lo que nosotros tenemos puede haber un abismo, o ¿tengo claro si mis corales serán compatibles con el que a mi me gusta en la tienda? ¿estoy seguro si al limitar sus territorios no voy a perder o a perjudicar seriamente a alguno de ellos?¿Conozco las necesidades lumínicas, corrientes de agua, intensidad y ubicación dentro del reef?  Mi experiencia me dice que estos ataques de “enamoramiento y ansiedad “si no son concienzudamente pensados pueden terminar con la pérdida del ejemplar, la perdida económica y frustración

Tendremos que preguntar e investigar, en sitios que nos merezcan confianza, como interactúan los distintos elementos entre sí porque estamos hablando de mantener seres vivos con sus particularidades y peculiaridades, que todo funciona bien merced a un delicado e interrelacionado equilibrio entre los elementos.

Otra cosa que me parece vital, porque yo he caído en ello, es comprar elementos de calidad aunque haya que esperar. Aveces las super ofertas traen consigo al poco tiempo inconvenientes que cuesta  solucionarlos.
En nuestro Blog teneis un grupo familiar con mucha experiencia,que día a día aprende cosas nuevas, y está disponible para cualquiera de vosotros que quiera iniciarse y/o profundizar el Acuario de Corales.
Hasta pronto

El espumador de proteínas fundamental para el acuario de mar

El espumador de proteínas, podemos decir que es la parte mas importante de nuestro acuario marino por una simple razón, extrae eficazmente del agua sustancias que no deseamos evitando la contaminación del acuario, por otra parte no produce ningún efecto negativo por lo que ningún espumador es demasiado grande para ningún acuario. La principal función de estos aparatos es separar cualquier sustancia de origen orgánico. Estas sustancias una vez apartadas ya no podrán contaminar el acuario ni consumir oxigeno durante su reducción, algunas de estas sustancias solo pueden ser eliminadas con cambios de agua o una filtración especifica.

¿ Cómo funcionan ? Los espumadores tienen tres fases:

Bomba con ventury: En la bomba se aspira agua del acuario y aire al mismo tiempo, con la finalidad de producir la mayor cantidad de burbujas posible.

Cámara de reacción: En ella las burbujas son retenidas el mayor tiempo posible con el fin de que estas reaccionen con el agua de forma óptima.

Vaso recolector: En el vaso se recoge la espuma una vez deshidratada.

diagrama-espumador.jpg

Rendimiento El rendimiento de los espumadores esta determinado por varios factores. Concentración de sustancias orgánicas: a menor concentración de sustancias orgánicas disueltas es lógico que el espumador tenga una baja producción de espuma en el vaso, lo que no quiere decir que no este mejorando la calidad del agua.

Valor PH: el ph influye mucho en la formación de espuma. Este no se mantiene constante a lo largo del día, ya que depende de la alcalinidad y del metabolismo del acuario, aunque suele seguir un determinado patrón a lo largo del día. Por lo tanto el funcionamiento del espumador resulta variable.

Conductividad: la gravedad especifica o conductividad aumenta la presión osmótica del agua, disminuyendo el diámetro de las burbujas, por tanto también su flotabilidad y aumentando su estabilidad en el agua. Esto afecta decisivamente el rendimiento del espumador.

Temperatura: También afecta el funcionamiento del espumador. A medida que la temperatura aumenta, decrece la tensión superficial y las burbujas se rompen mas rápidamente, por lo que la formación de una espuma estable y seca se hace mas difícil. No obstante, ciertas sustancias orgánicas solo pueden ser evacuadas por un espumador a ciertas temperaturas .

 

Diseño Dentro de los factores condicionantes también tenemos los del diseño de cada fabricante. Sin embargo, es posible calificar el rendimiento de cualquier fabricante siguiendo tres parámetros básicos:

Tamaño: Cuanto más pequeñas son las burbujas, menos flotan, son más estables, mayor carga electrostática poseen y más caben en la misma cantidad de agua, con lo cual existe mayor capacidad para aportar superficie de intercambio aire/agua.

Cantidad: cuantas más burbujas hay por centímetro cúbico, más numerosas son las reacciones producidas, más cantidad de aire entra en contacto con el agua y más oportunidades tiene de disolver oxígeno y evacuar gases no deseados del agua. La cantidad de burbujas se puede comparar de un espumador a otro viendo cual tiene mas blanca la cámara de reacción.

Tiempo: Cuanto mayor es el tiempo que están las burbujas en contacto con el agua, más intima es la relación aire-agua y mayor la cantidad de oxigeno intercambiado con el agua.

Se puede simplificar en dos tipos de espumadores, los alimentados por compresor y difusor de madera, muy sencillos de muy bajo costo y algunos modelos con un buen rendimiento pero con la desventaja de tener que sustituir los difusores cada dos semanas; y los alimentados por ventury, que se pueden diferenciar en dos clases, los que tienen los venturys antes de que el agua entre a la bomba y los que lo tienen después.

Los mas potentes tienen una bomba solo para la producción de burbujas y otra para su alimentación.

La imagen de portada pertenece a Willsfca. El diagrama es de Tunze.

Se me mueren los peces !!!

Esta suele ser una expresión que se escucha muchas veces en la tienda, desde  hace bastantes años, este sentimiento de frustración suele ir acompañado, en muchos casos, con el abandono de un hobby  tan gratificante y que gracias a la tecnología día a día nos ofrece más tiempo para disfrutar de él,  por que manejando unas pocas reglas básicas y elementos que están muy al alcance, podemos mantener en excelentes condiciones a nuestros peces.

Generalmente a lo comentado anteriormente lo suele acompañar “Tengo mala suerte y se me mueren” mi experiencia de muchos años me enseñó que nosotros somos el factor suerte.

Cuando le pregunto ¿Cómo y con qué frecuencia hacéis el cambio de agua?.  La respuesta suele ser, quito los peces en un pozal y lavo el acuario con todo lo que hay adentro con agua del grifo, algunos incluso mencionan el uso de detergentes, y cambio  una vez por mes, al igual que al filtro.

El hacer todas estas cosas, por no tener la información adecuada,  se puede resumir en pocas palabras como “Mala Suerte”.

¿Cuáles son las buenas prácticas fundamentales para que los peces se mantengan sanos?

Cambios de agua periódicos. El agua se debe cambiar un 15 %del total del agua del acuario ( si el acuario tiene 40 litros, cambiaremos 6 litros).  Dependiendo qué variedades de peces tenga repondremos  agua de ósmosis o agua del grifo, esta última con un buen acondicionador.

Reponer agua evaporada. Cada 2 días se irá reponiendo el agua que se evapore.

Limpiar el filtro. La limpieza y cuidado del filtro ya fue comentado en “como montar mi primer acuario” podéis echar un vistazo.

No sobrealimentar. Otro elemento a tener en cuenta es la alimentacion, los peces cada vez que nos acercamos al acuario viene hacia nosotros pero lo hacen porque nos ” conocen” y porque no tiene otra cosa que hacer. La dosis tentativa será de 2 ó 3 escamas dos veces al día, por pez. Darles de más pensando que  tienen hambre significa que se puedan enfermar y el agua termine con amoniaco, que es un compuesto altamente perjudicial.

Se que quedan muchas cosas por hablar y dudas por aclarar, si queréis aclarar algo preguntad sin miedo.

Hasta pronto.

Guía simple de peces de agua fría

Este es el principio de una serie de post en que explicaremos que es un pez de agua fria y en detalle hablaremos de las siguientes especies(oranda, telescopico, burbujas, carpas, subunking y ranchu).

Un pez de agua fría es aquel que se desarrolla y se reproduce en aguas frías, es decir aguas cuya temperatura varia entre 5 y 13 grados centígrados.
Las 2 especies mas comercializadas de peces de agua fría sin duda son los peces rojos, Carassius auratus (ver imagen portada) y las carpas koi, Cyprinus carpio.

Ambas especies pertenecen a la familia de los ciprínidos (Cyprinidae) y son de naturaleza omnívora aunque con cierta preferencia vegetariana.
Si bien es cierto que toleran un amplio rango de temperatura del agua,
también es cierto que si se mantienen exclusivamente en agua fría su crecimiento será mínimo y difícilmente se reproduzcan, es decir que no son las condiciones más aconsejables para su desarrollo.

En realidad tienen su rango óptimo de temperatura entre 18 y 22 grados centígrados, por lo que se podría decir que son mas bien de agua templada. Aunque hay quien dice que pueden vivir perfectamente entre 15 y 16 grados centígrados.

Los peces de agua fría pueden mantenerse tanto en acuarios como en estanques,aunque hay algunos que son más recomendables que otros para cada uno de estos medios. En los próximos post hablaremos de las particularidades de estas especies.

Como montar mi primer acuario

Lo primero que debemos resolver ante la decisión de tener un acuario en casa sera si los peces van a ser de agua fría o agua caliente, para esto seria importante establecer las diferencias entre ambos.

Los peces de agua fría son pacíficos y de movimientos lentos cada vez se van descubriendo nuevas variedades que ayudan a tener diversidad en el acuario, son muy resistentes y es muy fácil la convivencia entre variedades .

En los peces de agua caliente las formas, variedades y colores son prácticamente inagotables, están dotados en general de mucho colorido. Necesitan una temperatura constante, entre 23 y 25 grados centígrados. Pero es fundamental escoger qué especies vamos a poner porque algunos son muy territoriales podríamos desencadenar, sin darnos cuenta, una lucha por su territorio que termine con pérdidas.

En segundo lugar, debemos pensar en la capacidad de la urna. Para esto los dos factores más importantes a tener en cuenta son: disponibilidad de espacio y el económico. Debemos tener en cuenta que los peces se desarrollan en función de la capacidad de litros y suele ser más fácil crear buenas condiciones en una urna de mayor capacidad. Entre 80 y 120 litros son capacidades muy aconsejables.

Una vez tomada la decisión acerca de la capacidad en litros de la urna y si tendremos peces de agua fría o tropicales, procederemos a acondicionarla para poder brindarles las mejores condiciones posibles, para ello trataremos de imitar a un Biotopo (el espacio físico, natural y limitado donde se desarrolla la comunidad, conjuntos de seres vivos de distintas especies que conviven en un mismo lugar).
Los elementos que vamos a incorporar son los siguientes:

  • grava ( piedras de colores),
  • plantas para que sirvan de refugio a los peces, y escondite para los futuros alevines. Dichas plantas pueden ser naturales o plásticas. Tener en cuenta que si son naturales deberemos colocar debajo de la grava una capa de tierra fertilizada especial para acuarios.
  • El agua, dependiendo de las variedades de peces que pongamos podrá ser agua del grifo mas acondicionador o de ósmosis.
  • filtro, este es un aparato que merece especial atención dado que será uno de nuestros aliados para mantener en condiciones el agua de nuestro acuario. Los elementos que van en el interior del filtro son : perlón, carbón , esponjas, anillos de cerámica y resinas sintéticas para absorber fosfatos, nitritos ( NO2), nitratos (NO3), este es el caso de un filtro externo o interno.
  • luz artificial especial para acuarios. Debemos mantenerla encendida entre 8 y 10 horas y tener la precaución de colocar nuestro acuario donde no reciba el sol en forma directa pues las algas podrían invadir el acuario y los cristales.
  • El otro accesorio a tener en cuenta es un calentador. En el caso de acuario tropicales los peces necesitan temperaturas constantes de entre 23 y 25 grados centígrados,y para estar seguros de que el calentador está bien calibrado necesitaremos de un termómetro.
  • Si la salida de agua del filtro no crea una corriente interna acorde para la oxigenación del agua le colocaremos una bomba con piedra difusoras.
  • Y por ultimo necesitaremos “sembrar” bacterias que ayudarán a generar los ciclos biológicos de descomposición, fundamentales para la vida.

Con esto ya tenemos lo básico, el paso siguiente es montar nuestro acuario, colocando primero la grava y las plantas. El agua, que podrá ser agua del grifo mas acondicionador si son de agua fría y mitad del grifo y mitad de ósmosis si es tropical. A continuación colocaremos y pondremos a funcionar el filtro ya sea interno o externo y “sembraremos” las bacterias. Colocaremos la luz y a partir de este momento, lo ideal es esperar 15 o 20 días midiendo en forma periódica si hay presencia de nitritos, nitratos, fosfatos o amoníaco. Cuando determinemos que el agua esta dentro de los parámetros esperados, es el momento para seleccionar y llevar los peces.

Una vez que ya tenemos los peces en casa procederemos a “ambientarlos” a su nuevahabitat, para ello pongamos las bolsas flotando en el acuario y esperar unos 10 minutos hasta que la temperatura del acuario sea igual a la de las bolsas donde están los peces. Después y aunque lleve algo más de tiempo es aconsejable ponerlos junto con el agua en la cual vienen en un pozal o barreño e ir echando agua del acuario en pequeñas cantidades por ejemplo un un vaso pequeño cada 5 minutos unas 4 veces, luego pasar los peces con un salabre a la urna. Nunca se debe echar el agua del pozal porque está muy sucia. También es aconsejable no encender la luz ni darles de comer durante la adaptación, sino hacerlo al día siguiente.

¿Cómo realizar el mantenimiento del acuario?

Cambios de agua. Representan el futuro del acuario. Jamas debe cambiarse toda el agua, no sacar a los peces del acuario y no lavar las piedras ni la urna con lejía o detergentes. Debe cambiarse entre el 10 y el 30 % del agua una vez por semana. Cada vez que agreguemos agua del grifo pondremos en un pozal la cantidad necesaria, le pondremos acondicionador de agua, que no es solamente anticloro sino que neutraliza elementos pesados del agua y restos que no son aptos para el normal desarrollo de los peces, la revolveremos y después de 30 minutos la colocaremos de a poco en el acuario.
Test químicos. Si queremos saber si el agua tiene las condiciones apropiadas debemos hacer algunas pruebas químicas. Existen muchos tipos de tests, para detectar la presencia de amoniaco, pH, Kh, Nitritos y Nitratos son los más importantes. (otro día hablaremos de ellos)

Alimentación. Si alimentamos en exceso a nuestros peces, podemos ocasionar dos problemas, que coman hasta “reventar” y que al aumentar las deposiciones se cree amoniaco (muy tóxico). Se dice entre los acuaristas que la cantidad exacta de comida es aquella que consumen nuestros peces en 20 segundos sin que caiga al fondo del acuario. Es aconsejable la cantidad de alimento que comen en un día dárselo dividido en dos veces. Una por la mañana y otra al menos 30 minutos antes de apagarles la luz.

Limpieza. Tanto el filtro como la grava requieren una limpieza semanal.

Reponer el agua que se evapora del acuario con agua de grifo (más acondicionador), o agua de ósmosis cada dos días.

Eso es todo, profundizaremos en muchos temas de los que hemos mencionado en futuros artículos. No dudéis en consultar cualquier duda y proponer nuevos temas.